Lacklexikon

Einkomponentenlack. Trocknet durch Luft (Oxidation) oder Verdunstung. Kein Härter nötig – ideal für kleine Reparaturen. Weniger widerstandsfähig als 2K‑Systeme.
Mehr dazu im Blogartikel: „1K und 2K Lacke: Unterschiede, Vorteile, Nachteile und Tipps für die Anwendung“

Zweikomponentenlack – Härter kommt dazu, härtet chemisch aus. Ergebnis: superstabile Lackschicht, perfekt für Teile, die was aushalten müssen.
Mehr dazu im Blogartikel: „1K und 2K Lacke: Unterschiede, Vorteile, Nachteile und Tipps für die Anwendung“

Mehrschichtiges Lackierverfahren mit Grundlack, Effektlack und Klarlack. Sorgt für besondere Farbtiefe, Glanz und hohen Oberflächenschutz. Wird vor allem bei Fahrzeugen mit gehobenen Design- und Qualitätsansprüchen eingesetzt.
Mehr dazu im Blogartikel: „3-Schicht-Lackierung: Das moderne Verfahren für hochwertige Fahrzeuglackierung“

Chemischer Weg, alten Lack runterzuholen – sinnvoll bei dicken, zähen Schichten. Achtung bei der Arbeit mit Abbeizer: scharfe Chemie! Handschuhe, Maske und Lüftung Pflicht.
Mehr dazu im Blogartikel: „Abbeizen – Was ist das und wann lohnt es sich?“

Zeit zwischen zwei Lackschichten, in der Lösungsmittel verdunsten. Wird sie ignoriert, gibt’s Läufer oder der frische Lack hebt die Schicht drunter an.

Abziehlack ist ein temporärer Schutzlack, der nach dem Trocknen wie eine Folie abgezogen werden kann – ideal zum Abdecken oder für wechselnde Designs.

Lösemittelhaltiger Lack mit Acrylharz. UV-beständig, vergilbt kaum, trocknet flott. Beliebt bei Oldtimer-Restaurationen.

Zusätze, die dem Lack Eigenschaften verpassen: schnellerer Verlauf, kürzere Trocknung, bessere Haftung. Immer sparsam dosieren – sonst kippt das System.

Wie gut der Lack auf dem Untergrund haftet. Schleifen, entfetten, grundieren – ohne diese Kombi hält nix. Entscheidend für lange Haltbarkeit.

Ölbasierter Lack – läuft super auf großen Flächen. Robust gegen Schläge, aber langsamer beim Trocknen. Wird gern bei Anhängern oder Nutzfahrzeugen verwendet.

Wenn neue Lackschicht die darunterliegende anlöst – meist wegen zu kurzer Ablüftzeit oder falschem System. Ergebnis: Risse, Blasen, Ärger.

Vorbereitung für gute Haftung. Körnung je nach Schicht – aber immer gleichmäßig und ohne Durchschleifen!

Verhindern Krater im Lack, die durch winzige Silikonreste entstehen. Pflicht, wenn vorher Polituren im Spiel waren. Silikonfrei heißt nicht risikofrei – lieber mit Zusatz arbeiten.

Der neue Lack frisst die alte Schicht an – meist durch Lösemittelüberladung oder zu frühes Übersprühen. Die Folge: runzlige Oberfläche oder Blasen.

Ausgasen bedeutet, dass Lösungsmittel oder andere flüchtige Stoffe nach dem Lackieren aus der Lackschicht entweichen – wichtig für die Trocknung und Haftung. Wird dieser Prozess gestört oder ist die Ausgaszeit zu kurz, können Blasen, Krater oder Haftprobleme im Lack entstehen.

Basislack ist die farbgebende Schicht im Lackaufbau, die keine schützenden Eigenschaften hat und deshalb immer mit Klarlack überlackiert werden muss.

Technik, um Farbübergänge unsichtbar zu machen. Wird in die bestehende Lackfläche gesprüht – typisch bei Spot-Repair.

Spezial-Verdünnung, die den Übergang zwischen Alt- und Neulack weicher erscheinen lässt. Wichtig bei Teillackierungen.

Verbindet Pigmente im Lack und bildet nach dem Trocknen den Lackfilm. Beeinflusst Glanz, Härte, Haftung und Haltbarkeit.

Mehrfarbiger Effektlack – je nach Blickwinkel ändert sich der Farbton. Auffällig, aber aufwändig: braucht mehrere Schichten und perfekten Untergrund.

Wie gut der Lack den Untergrund abdeckt. Hohe Deckkraft spart Material und Zeit – besonders bei hellen oder kräftigen Farben wichtig.

Letzte Lackschicht – meist Klarlack oder Endlack. Muss fehlerfrei aufgetragen werden, weil sie für Schutz und Optik sorgt.

Dispersionslack – oft auch Dispersionsfarbe genannt – ist ein wasserbasierter Lack, bei dem Farbpigmente in feinen Polymerdispersionen (also kleinen Kunststoff-Bindemitteln) verteilt sind. Er trocknet schnell, ist geruchsarm und wird häufig im Innenbereich eingesetzt.

Aufbau: Basislack (farblos), Effektlack (z. B. Pearl), Klarlack. Macht ausdrucksstarke Farben wie Candy oder Perlmutt möglich.
Mehr dazu im Blogartikel: „3-Schicht-Lackierung: Das moderne Verfahren für hochwertige Fahrzeuglackierung“

Die Düsengröße gibt an, wie groß die Öffnung der Spritzpistole ist – sie beeinflusst, wie viel Lack durchgeht und wie fein er zerstäubt wird. Je nach Lackart brauchst du unterschiedliche Düsengrößen: Für Grundierung eher größer (z. B. 1,7–2,0 mm), für Basis- und Klarlack kleiner (etwa 1,2–1,4 mm). So erzielst du ein gleichmäßiges Spritzbild ohne Nebel oder Läufer.

Lack bringt Farbe und Glanz in einem Gang. Praktisch für einfache Projekte. Weniger UV-beständig als Zweischichtsysteme.

Industrielles Verfahren: Lack wird elektrisch geladen und zieht sich gleichmäßig auf das geerdete Werkstück. Spart Lack, vermindert Overspray.

Pflicht vor jeder Lackierung. Entfernt Öl, Wachs, Silikon – alles, was die Haftung stört. Ohne Entfettung: kein Halt, keine Haftung.

Runter mit dem alten Lack – durch Schleifen, Sandstrahlen, Abbeizen oder Heißluft. Aufwendig, aber manchmal nötig bei Rost oder Komplettaufbereitung.

2K-Material mit extrem guter Haftung und Rostschutz. Super für schwierige Untergründe.

Entsteht beim Beilackieren. Übergangszone zwischen Alt- und Neulack – meist nur durch Polieren oder Beispritzen unsichtbar zu machen.

Alles, was nach dem Trocknen übrig bleibt. Je höher der Anteil, desto dicker und effizienter der Auftrag – spart Material und Lösungsmittel.

Filtereinheit und Druckminderer sorgen für saubere, gleichmäßige Druckluft – wichtig für ein gutes Lackierergebnis. Der Druckminderer (auch Druckluftminderer genannt) regelt nur den Luftdruck, entfernt aber keine Partikel. Dafür brauchst du eine vorgeschaltete Filtereinheit, die Wasser, Öl und Schmutz aus der Druckluft filtert. So vermeidest du Blasen, Krater oder Staubeinschlüsse im Lack.

Effektlack mit Farbwechsel je nach Lichteinfall. Aufwendig, braucht perfekte Vorbereitung und Dreischicht-Aufbau.
Mehr dazu im Blogartikel: „Flip-Flop Lack in der Praxis: Farbverläufe mit Tiefeneffekt“

Gleicht kleine Unebenheiten aus, füllt Poren und Schleifspuren. Muss vor dem Lackieren angeschliffen werden. Je besser der Füller, desto glatter das Finish.

Glasfaserverstärkter Kunststoff. Vor dem Lackieren gut anschleifen, entfetten und mit Haftvermittler behandeln. Reagiert empfindlich auf Lösemittel.

Sagt, wie stark ein Lack Licht reflektiert – von matt bis hochglänzend. Beeinflusst Optik, Pflegeaufwand und Reinigung.
Mehr dazu im Blogartikel: „Glanzgrad Tabelle & Bedeutung – Von stumpfmatt bis hochglänzend“

Kombiniert Grundierung und Füller. Spart Zeit, aber nicht für alle Untergründe geeignet. Ideal für kleine Reparaturen.

Erste Schicht im Lackaufbau. Verbessert die Haftung, schützt vor Rost. Muss zum Untergrund passen (Metall, Kunststoff, GFK).

Eine Haftbrücke ist eine dünne Zwischenschicht, die für bessere Verbindung zwischen zwei Lackschichten oder unterschiedlichen Materialien sorgt – zum Beispiel zwischen Kunststoff und Basislack. Ohne Haftbrücke kann der Lack abblättern oder gar nicht erst haften.

Wird 2K-Lacken zugegeben – sorgt für die chemische Härtung. Ohne Härter bleibt’s klebrig. Mischverhältnis einhalten!

Schnell, mittel, langsam – je nach Temperatur und Verarbeitungszeit. Bei Hitze: langsam. Bei Kälte: schnell.

Lack mit hohem Festkörperanteil. Braucht gutes Handling, weil’s schneller zu Läufern kommen kann – dafür spart man Lösemittel.

Fehler beim Lackieren: neue Schicht löst die untere an – führt zu Rissen und Blasen. Ursache oft: zu kurze Ablüftzeit oder falsches Lacksystem.

Schützt Karosserie-Innenräume vor Rost. Kommt meist als Wachs oder Öl zum Einsatz. Pflicht bei Restaurationen!

Beschichtungssystem für industrielle Anwendungen mit Fokus auf Funktionalität, Widerstandsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dient dem Schutz und der Veredelung von Oberflächen in Bereichen wie Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder Möbelindustrie. Erhältlich als Nass- oder Pulverlack, je nach Anforderung an Korrosionsschutz, Chemikalienbeständigkeit oder Optik.
Mehr dazu im Blogartikel: „Von Kunstharz bis Wasserlack – Industrielacke einfach erklärt“

Trocknungstechnik mit Infrarotstrahlung. Spart Zeit, beschleunigt Härtung von Füllern, Lacken oder Klebern. Ideal bei punktuellen Reparaturen.

In vielen 2K-Härtern enthalten. Reizend bis giftig – Schutzmaske mit Aktivkohlefilter ist Pflicht. Verarbeitung nur mit PSA.

Wenn sich an Kanten zu wenig Lack absetzt. Dort immer mit Bedacht arbeiten – sonst blättert’s später ab.

Korrosionsschutz-Verfahren: das Werkstück wird in ein Tauchbad getaucht und unter Strom gesetzt. Der Lack lagert sich gleichmäßig an – vor allem bei schwer zugänglichen Bereichen.

Moderne Langzeitversiegelung mit Siliziumoxid. Härtet aus und schützt Lack über Monate oder Jahre. Nur auf ausgehärtetem Klarlack anwenden.

Überzugsschicht über Basislack. Bringt Glanz, schützt vor UV-Strahlung, Witterung und Kratzern. Gibt’s in Matt, Seidenmatt und Hochglanz.

Die Körnung gibt an, wie grob oder fein ein Schleifpapier ist – je niedriger die Zahl, desto gröber das Schleifbild. Grobe Körnungen wie P80 eignen sich zum Entfernen von Altlack oder Rost, mittlere wie P240–P600 fürs Zwischenschleifen, feine ab P1000 aufwärts fürs Finish oder Nassschliff vorm Polieren. Immer passend zum Lackier-Schritt wählen!
Mehr dazu im Blogartikel: „Schleifpapier Körnung fürs Lackieren: Tipps & Übersicht“

Rost und andere Oxidationsprozesse am Metall. Beginnt oft unsichtbar. Richtige Grundierung und Pflege verhindern böse Überraschungen.

Sammelbegriff für Lacke auf Basis synthetischer Harze. Gute Witterungsbeständigkeit, aber langsamer trocknend. Früher Standard, heute eher bei Oldtimern.
Mehr dazu im Blogartikel: „Kunstharzlack – Eigenschaften, Anwendungen & Verarbeitung“

Gemisch aus Pigmenten, Bindemitteln, Lösungsmitteln und Additiven. Schützt die Karosserie, sorgt für Optik und Werterhalt. Ohne ihn wäre jedes Auto nackig.

Gesamtsystem für industrielle Lackierprozesse: umfasst Kabine, Fördertechnik, Sprüheinheiten, Abluft- & Filtersysteme. Individuell je nach Produktionsanforderung.

Geschlossener Raum mit Filtersystem, kontrollierter Temperatur & Luftstrom. Verhindert Staubeinschlüsse und sorgt für Profi-Ergebnisse.

Sprühgeräte, mit denen Lack gleichmäßig aufgetragen wird. Düsengröße, Luftdruck und Technik bestimmen das Ergebnis. Von der Hobbyversion bis zur Profi-HVLP-Pistole.
Mehr dazu im Blogartikel: „Lackierpistolen – Aufbau, Technik und Anwendung einfach erklärt“

Erleichtert das Lackieren abgebauter Teile wie Türen oder Kotflügel. Sorgt für sicheren Halt & optimalen Zugang.

Entstehen, wenn zu viel Lack auf einmal aufgetragen wird. Sieht aus wie heruntergelaufene Tropfen. Besser in dünnen Schichten sprühen.

Lösemittel sind flüchtige Bestandteile im Lack, die dafür sorgen, dass er spritzfähig wird und sich gut verteilt. Beim Trocknen verdampfen sie und lassen die festen Bestandteile wie Bindemittel und Pigmente zurück. Falsches oder zu viel Lösemittel kann zu Läufern, Kratern oder schlechter Haftung führen.

Gibt an, wie viel des Lacks beim Trocknen verdampft. Je niedriger, desto umweltfreundlicher. Relevant für VOC-Bewertung.

Flächen abdecken, die nicht lackiert werden sollen. Erfolgt mit Klebeband, Folie oder Abdeckpapier. Sorgfältiges Maskieren = saubere Kanten.

Luftdruck im Materialsystem der Pistole. Beeinflusst, wie fein oder grob der Lack zerstäubt wird. Zu hoch = Nebel, zu niedrig = schlechter Verlauf.

Zusatz oder Klarlackvariante für matte oder seidenmatte Oberflächen. Muss gleichmäßig verarbeitet werden, sonst gibt’s Flecken.

Mittelklasse bei Festkörperanteilen. Gute Verarbeitbarkeit, etwas mehr Lösemittel als HS. Wird häufig im Reparaturbereich eingesetzt.

Automatisiertes Mischsystem für 2K-/3K-Lacke. Sorgt für exaktes Mischungsverhältnis und spart Material durch punktgenaue Dosierung.

Enthalten feine Metallpigmente, die für einen Glitzereffekt sorgen. Immer mit Klarlack überziehen, sonst oxidieren die Partikel.

Technik, bei der der nächste Lackschritt direkt auf die noch feuchte Schicht aufgetragen wird. Spart Schleifarbeit, erfordert aber gutes Timing.

Klassischer Einkomponentenlack auf Cellulosenitrat-Basis. Schnell trocknend, aber empfindlich. Oft bei Oldtimern oder Möbeln im Einsatz.
Mehr dazu im Blogartikel: „Nitrokombilack: Eigenschaften, Technik, Anwendung & Vorteile“

Feinanpassung eines Farbtons, um ihn exakt an den Alt-Lack anzupassen. Besonders bei Effektlacken nötig, da Farbton je nach Blickwinkel abweichen kann.

Werkstücke werden nach dem Lackieren in speziellen Öfen getrocknet oder eingebrannt. Üblich bei Pulverlack oder OEM-Lackierung – sorgt für hohe Beständigkeit.

Unebene Lackstruktur, erinnert an Zitrus-Schale. Meist durch falsche Viskosität oder zu schnellen Auftrag verursacht. Kann oft weggepoliert werden.

Overspray nennt man feinen Lacknebel, der sich beim Spritzen neben der eigentlichen Lackfläche absetzt – zum Beispiel auf angrenzenden Karosserieteilen oder im Lackierraum. Zu viel Overspray führt zu rauer Oberfläche, Farbnebel oder unnötigem Materialverbrauch. Abhilfe: korrektes Spritzbild, passende Düsengröße, gute Absaugung und sauberes Abkleben.

Effektpigmente mit schimmerndem Glanz. Erfordern meist Dreischicht-Lackierung (Basis, Effekt, Klarlack). Besonders bei modernen Sonderfarben beliebt.
Mehr dazu im Blogartikel: „Perlmutt Lack – Alles, was du über den spektakulären Glanz wissen musst“

Maske, Handschuhe, Schutzbrille und Overall. Beim Lackieren unverzichtbar. Viele Stoffe im Lack sind gesundheitsschädlich – also: besser zu viel als zu wenig Schutz.
Blogartikel zum Thema findest du hier.

Farbgebende Bestandteile im Lack. Je nach Art und Konzentration bestimmen sie Farbton, Deckkraft und Lichtbeständigkeit.

Muss direkt nach dem Lackieren erfolgen. Rückstände verstopfen sonst Düsen und beeinflussen das Spritzbild. Verdünnung oder spezieller Reiniger verwenden.

Nacharbeitsschritt, um Glanz zu erhöhen oder leichte Fehler zu entfernen. Bei frischem Lack: mindestens 24–48 h warten.

Kunstharzbasiertes Lacksystem, besonders widerstandsfähig gegen Chemikalien, UV-Strahlen und mechanische Belastung. Kommt häufig im Profibereich zum Einsatz.

Sorgt für optimale Haftung auf schwierigen Untergründen wie Kunststoff oder Aluminium. Muss auf Material und Lacksystem abgestimmt sein.

Trockener Lack in Pulverform wird elektrostatisch aufgetragen und eingebrannt. Sehr widerstandsfähig – typisch für Felgen, Maschinenteile oder Rahmen.

Normiertes Farbsystem mit festen Nummern. Besonders bei Nutzfahrzeugen, Industriemaschinen oder Flottenfahrzeugen verbreitet.
Mehr dazu im Blogartikel: „RAL-Farben im Überblick – System, Anwendung & Tipps“

Vollautomatisierte Lackierung in Großserienproduktion. Hohe Wiederholgenauigkeit, gleichmäßiger Auftrag – vor allem in der Automobilindustrie.

Spezieller Füller für glatte Untergründe, besonders im Möbel- oder Interieurbereich. Lässt sich leicht schleifen und bietet glattes Finish.

Zwei Arten von Lackierpistolenbehältern. Saugbecher sitzt unten, Fließbecher oben. Fließbecher effizienter, v. a. bei Wasserlacken.

Lange oder geknickte Schläuche mindern Luftdruck und Beweglichkeit. Gute Qualität und passende Anschlüsse machen das Handling leichter.

Flexibles Schleifmittel für schwer zugängliche Stellen oder Konturen. Ideal für Zwischenschliff bei Nass-in-Nass-Technik.

Schutzlack meint meist Klarlack, Decklack steht für die Farbschicht mit Deckkraft. Begriffe werden oft verwechselt – hier klar trennen.

SDB steht für Sicherheitsdatenblatt. Es enthält wichtige Infos zu einem Produkt – z. B. Gefahren, Lagerung, Schutzmaßnahmen und Verhalten im Notfall. Pflicht beim Umgang mit Lacken, Härtnern oder Verdünnungen.
Mehr dazu im Blogartikel: „Sicherheitsdatenblatt verstehen: SDB Aufbau & Inhalt erklärt“

Hightech-Lack, der kleinere Kratzer bei Wärme selbst „ausbessert“. Kommt aus dem OEM-Bereich, aber interessant für Showcars.

Spezialreiniger, der vor dem Lackieren alle Rückstände wie Öl, Fett, Wachs oder Silikon entfernt. Wichtigster Schritt vor der ersten Lackschicht.

Speziallack mit samtiger, gummiartiger Oberfläche. Oft bei Interieurteilen verwendet. Sehr empfindlich gegen Kratzer – spezielle Reinigung nötig.

Material zum Ausgleichen kleiner Dellen und Kratzer. Nach dem Aushärten glatt schleifen. Gibt’s als Feinspachtel, Faserspachtel, usw. Je nach Schadensbild wählen.
Mehr dazu im Blogartikel: „Spachtel ist nicht gleich Spachtel: Die wichtigsten Typen im Überblick“

Reparatur kleiner Lackschäden auf kleinstem Raum. Spart Zeit und Kosten, erfordert aber Fingerspitzengefühl und passende Materialien.

Je nach Lacktyp 2–3 Schichten üblich. Gleichmäßiger Auftrag wichtig für Optik & Schutz. Klarlack oft in 1,5–2 Gängen.

Der Winkel, in dem der Lack aus der Pistole auf die Oberfläche trifft. 90° ist ideal – sonst kann’s zu ungleichmäßiger Schichtdicke oder Läufern kommen.

Klebriges Tuch, das letzten Staub vor dem Lackieren aufnimmt. Sanft abwischen – nicht drücken!

Kleine Partikel im frischen Lackfilm – entstehen oft in Garagen ohne Lackierkabine. Saubere Umgebung und Staubbindetuch helfen.

Drei Stufen der Trocknung: staubtrocken = berührbar, grifffest = nicht mehr klebrig, durchgehärtet = voll belastbar. Zeiten variieren je nach Lack.

Grobkörniger Lack für widerstandsfähige oder optisch auffällige Oberflächen. Wird z. B. bei Ladeflächen oder Offroad-Fahrzeugen genutzt.

Lack mit fühlbarer Oberfläche, oft für Innenraumteile oder Stoßstangen. Verleiht Originaloptik oder kaschiert Gebrauchsspuren.

TDS steht für Technisches Datenblatt. Es enthält anwendungsrelevante Infos zu einem Produkt – z. B. Mischungsverhältnis, Topfzeit, Schichtstärke, Trocknungszeiten oder Verarbeitungstemperatur.
Mehr dazu im Blogartikel: „Technisches Datenblatt (TDS) – Inhalte, Tipps & Praxisnutzen“

Lacke haben optimale Verarbeitungstemperaturen. Zu kalt = schlechter Verlauf, zu warm = Topfzeit läuft schnell ab. Raum & Material angleichen!
Mehr dazu im Blogartikel: „Lackiertemperatur bei Material, Werkstück & Umgebung erklärt“

Gibt an, wie hitzefest ein Lack ist – wichtig z. B. bei Motorhaube oder Motorradteilen. Thermolacke halten meist über 200 °C aus.

Hitzefester Speziallack für Auspuff, Motor oder Bremsanlagen. Muss oft eingebrannt oder speziell grundiert werden.

Lackeigenschaft: bleibt dickflüssig im Eimer, wird beim Sprühen flüssig. Hilft, Läufer zu vermeiden und erleichtert vertikale Anwendungen.

Zeitraum, in dem ein angemischter 2K-Lack verarbeitet werden muss. Danach wird er unbrauchbar – also zügig arbeiten!

Trockenschliff: schneller, aber staubiger. Nassschliff: feiner, besseres Finish, aber mehr Reinigungsaufwand. Je nach Arbeitsschritt wählen.

Unterbodenschutz. Schützt vor Steinschlag, Salz & Rost. Wird auf Radläufe, Schweller und Bodenplatten gesprüht. Meist auf Wachs- oder Bitumenbasis.

Noch höherer Festkörperanteil als HS. Spart Lösemittel, aber schwieriger in der Verarbeitung. Braucht gutes Equipment und Erfahrung.

Verdünnung für viele 1K- und 2K-Produkte. Flexibel einsetzbar, aber nicht jeder Lack verträgt jede Verdünnung – Herstellerangaben beachten!

Här­ten durch UV-Licht – sehr schnell und punkt­genau. Kom­men vor allem in der Industrie oder bei Spot-Repair mit Spezial­lampen zum Einsatz.

Verdünnung macht Lack flüssiger, damit er sich besser spritzen oder streichen lässt. Sie besteht meist aus Lösemitteln und wird je nach Lacktyp und Temperatur dosiert. Zu viel Verdünnung kann zu Läufern oder schlechter Deckkraft führen – zu wenig zu rauer Oberfläche. Wichtig: immer zur Lackart passende Verdünnung verwenden.

Bezeichnet, wie glatt sich der Lack auf der Fläche verteilt. Guter Verlauf = glatte Oberfläche, schlechter Verlauf = Orangenhaut. Beeinflusst durch Viskosität, Temperatur und Pistole.

Wie fein der Lack zerstäubt wird. Hängt von Düsengröße, Luftdruck und Viskosität ab. Entscheidend für glatte Oberflächen.

Schutzschicht nach dem Lackieren, die Glanz bringt und Schmutz abweist. Mindestens 2 Wochen nach der Lackierung auftragen.

Zwischen High Solid und Ultra High Solid. Gute Deckkraft, weniger Lösemittel – also umweltfreundlicher und wirtschaftlicher.

Fließverhalten eines Lacks. Beeinflusst, wie gut sich der Lack sprühen und verlaufen lässt. Mit Viskositätsbecher messbar.

Misst, wie flüssig der Lack ist. Wichtig, um Verdünnung korrekt anzupassen. Standard ist DIN-4 oder Ford-4 Becher.

VOC steht für „volatile organic compounds“ – also flüchtige organische Verbindungen. Diese Stoffe verdampfen beim Lackieren und belasten Umwelt und Gesundheit. Deshalb gibt’s für Lacke gesetzliche VOC-Grenzwerte. VOC-reduzierte Produkte (z. B. Wasserlacke) helfen, diese einzuhalten und umweltfreundlicher zu arbeiten.

In der Industrie Pflicht: systematische Erfassung der flüchtigen organischen Verbindungen im Betrieb. Grundlage für Umweltschutz und Genehmigungen.

Umweltfreundliche Alternative zu lösemittelbasierten Lacksystemen. Trocknet durch Verdunstung von Wasser. Etwas empfindlicher gegen Umwelteinflüsse beim Lackieren.

Verfahren, wie der Lack in feine Tröpfchen zerlegt wird. Unterschieden wird z. B. zwischen HVLP, Airless, Airmix oder elektrostatischer Sprühtechnik.

Korrosionsschutz-Grundierung auf Basis von Zinkphosphat. Wird als Haftvermittler und Rostschutz auf metallischen Untergründen eingesetzt, insbesondere auf Stahl und Eisen. Zinkphosphat wirkt passivierend und bietet eine gute Basis für weitere Lackschichten.

Alles, was dem Lack zugesetzt werden kann, um Eigenschaften zu verändern – von Verlaufhilfen über Trockner bis hin zu Mattierern. Immer sparsam dosieren.

Besteht aus farbigem Basislack und Klarlack. Heute Standard bei PKWs – bietet beste Kombination aus Optik und Schutz.

Feinschliff zwischen den Lackschichten. Verbessert Haftung und Oberflächenbild. Körnung je nach Schichttyp wählen.